Ecopistas do Minho

Los vecinos franceses nos llevan la delantera en lo que se refiere al «cicloturismo asequible» (de familia, accesible, de comunicación diaria…): no solo tienen una amplia red de voies vertes, algunas unidas en rutas muy conocidas (como la Vélodissée), sino tabién una filosofía de fomentar el vélo tourisme (que si el Canal de Garona, que si el Midi, que si los Castillos del Loira…), que se nota en que no te miran tan raro como aquí.

Aquí tenemos, además de un puñado de rutas típicas (como la Senda del Oso), las vías verdes, que «discurren sobre antiguas infraestructuras ferroviarias», pero son pocas y algunas están que dan un poco de pena. Además en Galicia solo hay una, la del Eo, en el límite con Asturias (siguen los rumores de que harán un par de ellas en la zona de Pontevedra, pero habrá que esperar). Los Caminos de Santiago los dejo para otra categoría, pues el concepto no es el mismo.

Pues nuestros otros vecinos, aunque le pese a muchos españois, también están ganándonos en esto (como en otras muchas cosas). En Portugal cada vez hay más ciclovías/ecovías/ecopistas, que de las tres formas le llaman, que lo mismo valen para dar un paseo en familia, hacer algo de ejercicio suave, o desplazarse de un pueblo a otro por el motivo que sea. En la zona norte hay varias (aquí hay una lista con su mapita, y aquí algo más de info), así que nos hemos propuesto ir visitándolas todas poco a poco: este finde nos acercamos a las que discurren por el curso final del Miño.

El viernes hicimos el tramo de Valença do Minho a Caminha, y regreso. La primera parte, desde la capilla da Senhora da Cabeça hasta Vilanova da Cerveira ya la conocíamos de haberla hecho en patines en línea hace un par de años. Todo el rato plano y sin tráfico, con vistas al río. Da gusto. Un pelín más para adelante del parque de ocio do Castelinho (visita obligada si se va con críos, y más en veranillo), se acaba el asfalto, y hay que combinar algunos trozos de tierra e incluso un cachito de carretera. Luego vuelve un rato el «formato carril bici», pero pasando Lanhelas otra vez hay que pillar caminos y carreterillas para llegar a Caminha (cruzando un puente sobre el río Coura que no tiene arcén). Como la zona ya es bastante conocida, fuimos hasta la Foz do Minho a tomar algo, y regresamos por el mismo sitio. Salen 57km en total, y se puede decir que sin apenas cuestas.

El sábado salimos de Salvaterra do Miño para ir improvisando una ruta hacia Tui por el margen derecho del río. Se pasa por senderitos chulos y cosas interesantes como el puente de la Fillaboa, aunque la parte anterior a Tui es más pisteo y asfalto. LLegando el pueblo hay que pillar el Camino Portugués pero al revés, cruzar el puente internacional, y ya en Valença buscar la ecopista hacia el NE. En cuanto se engancha en una zona como de trincheras, ya lleva directa a Monçao en un tramo muuuy rodador, y bontio porque hay varias cosas para ver, unas de ellas, las antiguas estaciones de tren, ahora bastante arregladitas (merendero, baños…). Llegamos a Salvaterra de nuevo con 45km y ni 300mDa+, por lo que salvo un par de tramitos del inicio, también fue un recorrido para todos los públicos.

*Como con cualquier otra cosa de las que desbarro aquí, si alguien necesita tracks o ayuda, que contacte.

Camino Primitivo: niebla y averías

Última semana de agosto, unos días libres y ganas de cicloturismo exprés. ¿A dónde ir? Pues como tenía pendiente la variante del Camino de Santiago denominada Camino Primitivo, allá que fui.

El lunes lo dediqué a la logística, que tampoco fue mucha, la verdad. Pillar un billete de bus para el día siguiente, descargar unos tracks (tanto del Camino Primitivo como de rutillas por la zona, por si había tiempo), y preparar el material. No llevaba mucho porque iba en formato ligerito tipo bikepacking, con un pequeño saco (y una hamaca por si se terciaba), y el material justo justito. Por cierto, que a la bolsa bajo sillín Ortlieb de la que ya hablé le hice un apaño con una percha para que se mantenga un poco más rígida, y no funcionó mal.

Día 1

El martes, ALSA hasta Oviedo, y cuando llego allí y empiezo a montar la bici, la rueda trasera sin aire. Inflo, y a los dos minutos otra vez la llanta en el suelo. Y no parece pinchazo, porque además la cubierta es nueva. Mecagoen. Llevo cámara de repuesto, pero no es cuestión de gastarla antes de salir de la ciudad, así que busco tiendas de bicis para pillar una válvula tubeless, y otra cámara por si acaso. En una dicen que no tienen, en otra que no me pueden atender en el momento… y al final acabo en una llamada Ciclos Fran, donde amablemente me dicen que sí si espero un rato. Con todas las coñas, eran más de las 19 cuando vuelvo a la catedral para arrancar el camino.

A esas horas ya no daba tiempo de avanzar mucho, así que me propongo simplemente llegar a Grado, o un poquito más. Hay que callejear algo en dirección NO para salir de la urbe, no mucho, hasta que se llega a una zona de pistas de asfalto de aldeas, y luego se alternan caminos de tierra fáciles y carreterillas, en continuo sube y baja. Al llegar a la zona del Escamplero el perfil se va poniendo más plano junto al río Nalón, y se avanza mejor, cosa que agradezco porque había empezado a llover… y la rueda volvía a estar con poca presión. Conclusión: solo llevaba 26km (más 20 que rulé por Oviedo), pero mejor pillar un albergue, secar la ropa, que apenas llevaba, y pensar.

Ya en el albergue, meto la mano en la bolsa del asiento para coger unas cosas, ¡y me quemo! Vuelco todo rápido en el suelo, y me encuentro con varias cosas derretidas, y la multiherramienta ardiendo de calor. Llevaba varias pilas sueltas junto a la herramienta, debieron hacer contacto, y aquello estaba que hervía. Lo que faltaba.

Día 2

Cuando me levanto, la rueda casi sin aire, y con el bombín de mano no pilla presión, así que salgo chicleando como si fuese en una doble con un amortiguador barateiro. En la primera gasolinera que pillo, desmonto la cubierta con cuidado de no derramar el líquido, limpio y aprieto válvula, y le meto todos los PSI que permite el compresor. Me dolía la espalda de tanto que rebotaba en las raíces y piedras, y el agarre era mínimo, pero mejor eso que lo contrario. Hay algún repecho, pero se lleva bien hasta Salas, donde paro un rato a degustar unos Carajitos del profesor. Ahí empieza a picar ya un poquito más hacia arriba, pero sin grandes petadas se lleva bien. Lo malo es que hay tramos que están bastante embarrados y resbaladizos, y que voy empapado por la mezcla de niebla y bochorno. El terreno hasta Tineo es más fácil, aunque se va acumulando desnivel, pero la lentitud viene de que el cambio falla por la suciedad, y la niebla se cierra cada vez más. Llega un momento en el que no se ve prácticamente nada, y hay algunos tramos por carreterillas, de interior y con poco tráfico, pero no deja de ser un riesgo porque cualquier coche te puede llevar por delante, así que cuando llego a una aldea llamada Borres, decido volver a parar aunque no eran más que las 16. Solo 60km: vamos de carallo.

Este camino es bastante más solitario que el resto, por lo que no coinicidía apenas con nadie, y las pocas personas que me cruzaba eran caminantes (bicis casi ninguna). Pues justo los más cuñaos de los cuñaos fueron los que me tocaron de compañeros de albergue: algo inaudito y para olvidar.

Día 3

Madrugo para perder de vista cuanto antes a los petardos, y vuelvo a reencontrarme con mi amiga la niebla. Voy con la ropa todavía mojada, dudando entre qué hacer al llegar a la bifurcación que lleva a Berducedo o bien por Hospitales o bien por Pola de Allande: la primera es la versión montañera, la segunda la más cómoda. Varias personas y varios carteles me advierten de que por Hospitales en bici ni de coña, que puede ser peligroso, y que con niebla no deben ir ni los caminantes. Pero la alternativa de coger bastante asfalto me mola menos, por el tema de un posible atropello. Así que, como me llamaba más, y además tenía track y pilas de repuesto, tiro por Hospitales. Supuestamente el paisaje era espectacular, pero yo no veía más allá de la rueda delantera. Conste que tiene algunos trozos durillos, rotos, trialeros y empinados, y más al haber viento y frío, así que en un par tocó practicar el empuja-bike. La parte más alta es más llevadera, por singletracks entre hierba, así que salvo la zona central de la subida, no es para tanto (si tienes algo de experiencia en este entorno, claro). Corono el Puerto del Palo, a unos 1050m, y empiezo a bajar por unos senderillos muy chulos y medio trialeros, pero que con mi escaso nivel de carga se bajan bien si vas con algo de concentración y cuidado, cuando, de repente, en solo unos metros… ¡se esfuman las nubes, y aparece un paisaje flipante! Imposible no pararse en la zona de Montefurado a disfrutar un rato de las vistas del valle y del calorcete.

Paso Berducedo, La Mesa, y me encuentro lo mejor de todo el camino: una bajada hacia el embalse de Grandas de Salime que era preciosa, con trozos rápidos, trialerillas, zigzags. Daban ganas de volver a subir para repetirla. Pero mejor no, porque subir ya toca obligatoriamente hasta el pueblo, casi todo por carretera salvo el último tramito que va por un sendero sombrío y muy chulo. En Grandas parada larga para comer y para desmontar el cambio: tras la limpieza y engrase empezó a funcionar un poco, aunque seguía sin dejarme engranar todos los piñones.

Salir de Grandas es seguir subiendo, primero por carretera, y antes del puerto del Acebo ya por monte, principalmente por pistas anchas. Hay algún repecho durillo, pero desde que entras en Galicia hasta A Fonsagrada es bastante llevadero. Quedaba alguna hora de luz, pero volvía la niebla, que se ve que no es exclusiva de Asturias, así que hice noche allí mismo. Pese a las muchas paradas, por lo menos la bici iba algo mejor, y habían caído 72km y 2800mDa+, así que me permito una cena con menú peregrino que estaba de muerte.

Día 4

En el albergue me advierten sobre la Costa do Sapo, que está llegando a A Lastra. Como me lo dicen varias personas, y también lo leo en alguna web, voy precavido y salgo, todavía de noche y con una intensa niebla, en plan conservador: piñones altos y cadencia incluso en los llanos. Pasada Paradavella, por unos caminos muy chulos, encuentro una pendiente considerable. Aguanto unos metros, meto platillo, aguanto otros metros, y echo el pie a tierra (nunca mejor dicho). A la vista no parece para tanto, así que tomo aire unos segundos y vuelvo a pedalar. Medio minuto después, otra vez lo mismo. Flipo. Me pongo a caminar, y también me cuesta. Asú mimá ¿Será el peso? No llevo tanto en las bolsas. ¿Será el cansancio? Tampoco llevo tanto en las piernas. Pues no sé si era algún tipo de magnetismo extraño o alguna suerte de maldición globeril, pero sude incluso llevando la bici por la mano. Queda «pendiente» venir por aquí con otra máquina y en otras condiciones.

Comparado con el ritmo hasta allí, las siguientes horas por O Cádavo, Castroverde, y hasta Lugo, podemos decir que fueron rápidas. Por la ciudad de las murallas paso justo al mediodía, así que me regalo una pizza en la terraza del Fluvial, y nada más acabar sigo tirando. Fue un error, porque aunque el terreno al principio es muy fácil, Lorenzo apretaba lo suyo, no sobraba la sombra, y la sangre estaba toda intentando deshacer las anchoas (otra mala elección). Así que una hora después tuve que parar en un bosquecillo en San Román da Retorta para que no me diese una insolación. Cuando los rayos ya entraban más bajos, reanudé: un combiando de pistas de tierra y asalfto, y algún sendero, salpicados de algunos repechos y repechones, y te pones rápido en Melide. Ahí es donde el Primitivo engancha con el Francés, y además es una localidad ya algo grande, así que había bastante gente. Demasiada. Por eso paré para hacer una merienda-cena y unas llamadas, y seguí un rato más dejándome llevar hasta donde me apeteciese. Un pequeño río con unas casitas restauradas muy chulas me llamaron la atención, así que allí me planté. Era Ribadiso, por lo que el día se saldaba con 114km… y una deuda pendiente con la cuesta esa.

Día 5

De Melide a Santiago hay casi 50Km, y conocidos, así que fui con calma, en plan llegar a casa para comer. El camino está literalmente abarrotado, especialmente el primer tramo (hasta Arzúa), y el último (entre O Pedrouzo y el Monte do Gozo). Por tramos casi ni puedes pedalear, y en las bajadas no puedes soltar freno sin riesgo a rozar a alguien. Para los negocios y la promoción cultural será bueno, pero menuda romería. Así que en cuanto pude, aceleré, bajé cuanto antes al centro de la ciudad, foto de rigor en el Obradoiro, y me pillé el tren para llegar a Ponteveda a tiempo de comer con la family unas tapitas. Por cierto, la rueda trasera llegó con los más de 4 kilos que le había metido en Grado.

Conclusión: el Camino Primitivo mola. Es tirando a rompepiernas (sin subir muy alto, en 316km me salieron 8200mDa+), y tiene algunos tramos durillos para la bici, pero como es obvio dependerá de las condiciones. Se nota que está menos frecuentado, y de hecho se va casi siempre solo, y tienes que tener cuidado con la logística porque tiene menos servicios que otros más habituales; eso sí, en general estaba bien marcado. Yo lo disfruté a medias, en parte por las circunstancias y el modo light en el que iba, así que habrá que repetirlo con mejor tiempo y en grupo.

Al Xalo de pruebas

Algunas de las machadas minimalistas que hemos hecho con la bici en los últimos años ya se podrían considerar bikepacking. Y lo mismo alguno de los apaños caseros para llevar material en que montamos en ciertas rutas y carreras. Pero lo cierto es que todavía no había pillado nada de equipamiento específico de esta «nueva modalidad de ciclo-viaje».

Y lo pongo así entre comillas por varias razones. 1) Porque aquí no deja de haber también un gran componente de marketing (un saludo a los debates gravel/CX/carretera, las discusiones 26/27.5/29, y a las rarezas fat/eléctricas/plus size/y-otras-variedades). 2) Porque no tiene tanto de nueva (hay sitios y colectivos que llevan años con esta filosofía). 3) Porque no existe una diferencia totalmente clara que diferencie bikepacking del cicloturismo de toda la vida: ¿la cantidad de cosas que llevas encima?, ¿el formato de las bolsas y acoples?, ¿el tipo de recorrido o las velocidades medias?, ¿la actitud durante la ruta?, etc.

El caso es que, como cada vez me va molando más el rollo y hay previsión de ir haciendo cosillas, como buena víctima voluntaria de la sociedad de consumo, estoy empezando a montarme el ajuar. Como para el manillar ya tengo apaño, y lo primero que me gustaría es librarme del transportín y las alforjas, me fui a las bolsas bajo sillín. Miré las típicas económicas de Amazon y AliExpress, pero acabé pillando una un poco buena. Concretamente una Ortlieb Seat-Pack L: 16.5 litros, válvula para quitar el aire interior, impermeable (tal vez el punto determinante en la elección), y con detallitos de calidad típicos de la marca.

Este finde la probé en la Scott-viaje acercándome a Coruña (camino portugués hasta Santiago, y luego el inglés a la inversa… más o menos), para «correr cerrando» la Travesía do Xalo como todos los años. Se menea un pelín al pedalear de pie, pero igual se puede sujetar mejor. No tiene pinta de mala compra.

Bici-orientaciones por Galicia

Hay que aprovechar que todavía está en vigor la licencia FEDO 2017, así que últimamente estoy yendo a todas las pruebas de orientación que puedo. Y también de bici-orientación: liga nacional en Pontevedra (mapas de Ermelo y la Escusa), liga gallega en Guitiriz (dos pruebas) y en el Xalo (otras dos… aunque a la segunda, que tenía cuarentena, casi no llego por quedarme dormido). La verdad es que mola. ¡Quiero más!


Ruta de los 3 mares

Ya de regreso de lo que os explicaba aquí, la Ruta de los 3 mares, que resultó maja y entrenida. Ahí van unos breves comentarios de cómo hicimos (si alguien necesita ayuda o más info, que no dude en contactar).

Día 0

Acabamos de repasar el material y de empaquetar las bicis. Sí, empaquetar, porque para ir hasta el punto de inicio de nuestra ruta, Irún, tiramos de ALSA. Bien por esta empresa, porque aunque cobre una pequeña tasa por llevar la bici y te obligue a «empacarla», no pone trabas ni te miran con cara rara, algo que es de agradecer. Lo malo: la línea Vigo-Irún tarda la leche porque tiene un montón de paradas intermedias, así que todavía no habíamos empezado y ya teníamos el culo plano… y la cabeza aburrida de tantas horas en el bus. En el trayecto matamos el tiempo entre seguir la Transcontinental 5 (se me ponen los dientes largos), alguna peli y algún sudoku, y alguna cabezadita. Por cierto, allí nos enteramos del fallecimiento de Angel Nieto. DEP.

Día 1: Irún – Ondres, 66Km

En la propia estación montamos las bicis, repartimos carga y nos cambiamos para empezar a pedalear. Llevamos track de la parte francesa pero no de la española, así que para salir tuvimos que preguntar varias veces, y acabamos dando un par de paseos involuntarios por Behobia. Al rato encontramos en Hendaya un carril bici paralelo al aeropuerto de San Sebastián que ya nos puso en el rumbo correcto. Todo estaba petadísimo de gente así que procuramos no parar mucho, especialmente en las zonas de playa. Fuimos alternando paseos, carretera y caminos de tierra hasta llegar a San Juan de Luz, donde ya nos permitimos un descansito para contemplar las vistas.

Hacía un calor de mil demonios, y el recorrido de la Velodiseey era algo chunguillo por allí con tanto sube-baja, tanto bordillo que corta el rollo con el remolque, y tanta gente; de hecho de Biarritz a Bayona pillamos una carretera con mogollón de tráfico que era un estrés. Así que allí decidimos seguir sólo un poco más, haciendo una primera jornada corta.

Cruzamos el Adour, y tirando de GPS y móvil en un par de horitas estábamos en un camping en Ondres, al lado de un estanque. Los precios no eran muy baratos, pero será lo normal por la zona y las fechas. Instalamos nuestra super-tienda-deluxe, duchita y cena, que el viaje acababa de empezar y el primer día fue más duro de lo esperado por el solano y la incomodidad.

D2: Ondres – Mimizan, 101Km

Al nada de salir del camping vimos una señal para la Velodiseey y… ¡qué maravilla! Empezaban los tramos de carril bici: por el medio de los bosques, perfectamente señalizados (incluso con rotondas y pasos especiales en los cruces, y con un ambiente de paz absoluta. Todavía tuvimos que cruzar una población turística más, Capbreton, pero mucho más pequeña y tranquila.

Luego kilómetros y kilómetros de carril asfaltado entre árboles, escuchando los pajaritos, siempre paralelos a las gigantescas playas de esta costa francesa, que en ocasiones veíamos. De vez en cuando algún repecho, que con las alforjas o con el remolque se hacían más durillos, pero como cada poco parábamos a descansar en los merenderos que hay, sin problema. Al llegar a Saint Girons nos desviamo un rato para visitar la playa y hacer uno de los objetivos simbólicos del viaje: llevar por nuestros propios medios agua del Atlántico al Mediterráneo.

Seguimos un tramo más para llegar a Mimizan Platge, una zona bastante pijoteras en la que preguntamos en varios campings pero no había hueco (o vete tu a saber… porque nos miraban algo raro). Así que tiramos un pelín más, y primera noche a la brava: plantamos la tienda un poco camuflada en una zona de monte al lado del carril bici, y asunto arreglado.

D3: Mimizan – Sore, 81Km

Como no nos sobraba la comida, bajamos al pueblo de Mimizan a desayunar, cosa que valió tanto por la boulangerie que encontramos, como por un precioso jardín en el estanque de Aurelhian. Luego seguimos hacia el norte, por Saint Eulalie en Born y Parentis en Born, donde estaban celebrando una fiesta, con una especie de encierros, y nos quedamos a curiosear un rato y comer algo.

La idea era tirar hacia Biscarrose, pero otra vez el solano apretaba muy fuerte, y veíamos que también iba a haber gente, y total ya teníamos el tubito con el agua, así que improvisamos hacia el interior intentando ir buscando ya el primer canal. Los ciclo-viajes tienen mucho de sentido de la adaptación, ¿no?

Carriles bici más solitarios y con menos sombra hasta Ychoux (donde nos dimos un buen homenaje en un restaurante… acompañado de su posterior siesta a la sombra), luego a Pissos, y de allí a Sore, un pequeñito pueblo que estaba en fiestas y en el que había una de esas áreas de acampada libre municipales (se paga una pequeña cuota al ayuntamiento, si cuadra, y tienes servicios básicos pero no vigilancia ni terreno acotado). Nos contaron que esa noche iba a haber conciertos, fuegos artificiales, y que hasta pasarían los aviones de combate a hacer una exhibición (entendemos que algo similar a la Patrulla Águila), así que en lugar de huir del bullicio plantamos allí para aprovechar lo que quedaba de tarde… aunque de los aviones ni rastro.

D4: Sore – Meilhan Sur Garonne, 86Km

Las primeras horas se nos pasaron entre pedalear por carreteras tranquilas y coger algún caché. Pasamos Saint Symphorien y Vilandraut, y antes de llegar a Bazas encontramos una señal de carril bici hacia el Canal del Garona. Como las provisiones iban muy justas, y no sabíamos si habría donde comprar más adelante, bajamos a Bazas a buscar un supermercado. Entre que el pueblo parecía algo triste, que hacía un calor asfixiante, y que ese desvío nos obligó a dar varias reviravoltas, salimos de allí algo de bajón.

Además cuando volvimos al cruce de antes, ese «carril bici» no era tal cosa, sino una carreterilla con bastantes repechos. Aguantamos chino-chano un ratillo hasta que apareció un área recreativa en la que comer… y dormir una siesta a la sombra igual que el día anterior: era un error intentar pedalear las horas centrales del día, pues lo único que hacíamos era mermarnos (y gastar pasta en refrescos a precios franceses).

Cuando retomamos el pedaleo, un par de horitas hacia el NO, y llegamos a Castets en Dorthe el lugar donde verdaderamente empieza el Canal de Garona (no en Bourdeaux), lo cual nos produjo una gran alegría: primer tramo cumplido, y ahora vendría terreno más disfrutón. Así que paradita de descanso, y primeros kilómetros por el canal: fresquitos, llanitos, silenciosos,… En Meilhan Sur Garone hay un pequeño camping municipal pegado al canal, y un pueblecito con buenas vistas, así que era buen sitio para descansar y empaparse un poco del ambiente del canal (completamente distinto al de las Landas, y más «de nuestro estilo»).

D5: Meilhan Sur Garonne – Lac Bleu, 95Km

Por la mañana no avanzamos mucho entre pillar cachés (afición que abandonamos temporalmente porque si parábamos cada 300m aquello iba a hacerse eterno), y que al principio nos parábamos a ver todas las esclusas. El rollo del canal molaba: casi siempre pegado a la lámina de agua, tramos muy fresquitos, casi siempre asfaltado y llano (sólo algún repecho para superar puentes y taludes, y la pequeña inclinación de ir «río arriba»), familias en bicicleta, turistas en los barcos… ¡era lo que buscábamos!

Todo el canal (como el del Midi), es una obra de ingeniería del copón, y pese a «su monotonía» y artificialidad descubrimos que tiene cosas interesantes. Las esclusas, los lagos y puertos, las peculiaridades de los pueblitos, las sorpresas (puestos de bookcrossing, criaderos de insectos, bares de bicis,…), y los puentes en los que el canal pasa sobre el río, algunos enormes como el de entrada en Agen: es flipante ver un barco cruzar transversalmente por un río a decenas de metros sobre otro río.

Entramos brevemente a esta ciudad para dar un rule y hacer la compra, y seguimos algo más por el canal, y a última hora de la tarde paramos en una zona verde al lado de un lago, un poco antes de la central nuclear de Golfech.

D6: Lac Bleu (Golfech) – Toulouse, 84Km

Fue un día de canal y más canal, a veces a la vista del río y otras separados de él o pegados al río Tarn, sin apenas desnivel, cruzando varios puertos y lagos, y varias poblaciones pequeñas: Valence, Moissac (menudos pastelitos nos comimos aquí), Castelsarrasin, Montech, Grisolles, y Saint Jory.

Tras ésta entramos a Toulouse, por un tramo bastante feo, en el que sólo ves las traseras de naves industriales y alguna que otra chabola. Era temprano, pero ya se notaba el cansancio del día tras día y del dormir mal (no llevábamos ni colchón ni esterillas), y amenazaba lluvia, así que paramos pronto en un camping cerquita del canal.

D7: Toulouse – Castelnaudary, 80Km

En teoría íbamos a estar un buen rato en Toulouse de turisteo, pero la verdad es que al final no fue casi nada: vimos la unión de los 3 canales (la verdad es que pensamos que sería algo más llamativo), buscamos la escultura de Riquet, y poco más, porque entre la de gente que había, y el mal rollo que nos estaban dando algunas cosas (como la cantidad de bicis «a medio robar» que vimos), en seguida nos piramos. Comenzamos así la tercera fase de la ruta: la del Canal del Midi (del Mediodía).

Los tramos de salida de Toulouse son bastante más chulos que los de entrada… y nos hasta nos sorprendió con un campillo y un puesto ambulante de recambios de bici. Todavía se mantenía el asfalto, aunque sabíamos que poco a poco vendrían los caminos rotos. El remolque también lo sabe y empieza a dar un poco la lata, lo que nos obligó a parar en varias ocasiones.

Pasaban los kilómetros (Mondgiscar, Gardouch,…), y justo después de Avignonet la zona más interesante del día: un precioso bosque en el que está la partición de aguas, es decir, el punto más alto en el que una parte de las aguas van hacia el Atlántico y otra hacia el Mediterráneo. Llevábamos todo el día con algo de frío y habían caído algunas gotillas, pero se estaba poniendo peor, así que apuramos el paso hasta Castelnaudary y buscamos camping: supuestamente no había sitio, y hasta fue una suerte, porque viendo el cielo decidimos irnos de hotel y fue un gran acierto, porque de noche cayó la del pulpo. Pero nosotros dormimos cómodos y calentitos por fuera y por dentro, después de apretarnos una cassoulete.

D8: Castelnaudary – Le Somail, 104Km

Entre haber descansado y comido bien, y que lo del menor desnivel se notaba, avanzamos bastante, y antes del mediodía ya estábamos en Carcasona. No fuimo a visitar la Cité porque ya la conocíamos de otras veces, y porque hay demasiada gente para moverse con los bártulos; aun así perdimos un par de horas en la ciudad entre ir al super y comer algo.

El día anterior habíamos intercambiado un par de frases con dos catalanes que estaban haciendo también el Midi, y hoy nos los volvemos a encontrar en los tramos entre Trebes, Marseillette, La Redorte, Homps. Vamos comentando la jugada, explicando nuestros planes mutuos, y sin darnos cuenta acabamos pedaleando algunos tramos juntos.

Cuanto más nos acercamos al Mediterráneo más roto está el camino, perfectamente ciclable y sin trialeras, pero ya casi siempre single track de tierra con piedras y raíces, que pone nuestros transportines y nuestras posaderas a prueba (¡bendito Corpitol!). Bajamos bastante el ritmo, pero pedaleamos bastante, y al llegar a Le Somail poniéndose ya el sol, buscamos donde dormir. ¿Que no había? Pues nada, a pedalar unos minutos más, y a acoplarse en el propio camino. La verdad es que esa noche moló por la sensación esa de plantar la tienda justo donde sueltas los automáticos.

D9: Le Somail – Agde, 86Km

Sabíamos que era el último día, así que salimos sin prisa pero sin pausa. Esta parte final del canal era más entretenida de conducción, ya se olía el agua salada, y a partir de media mañana fuimos con nuestros nuevos amigos, así que los kilómetros pasaron fácil: Argeliers, Capestang, Colombiers,… En Béziers pasamos un buen rato contemplando las 9 Esclusas de Fonseranes, algo verdaderamente espectacular.

Desde allí ya se veía más población y turisteo (terrazas, parques de atracciones,…), y al llegar a Agde más todavía. Había un tramo del sendero cortado, por riesgo de caer al canal según rezaba un cartel, y la peña suele parar en el centro, pero nosotros estábamos empeñados en llegar hasta el final. Así, nos metimos en el centro y acabamos medio perdidos dando rodeos por urbanizaciones y zonas comerciales, hasta que dimos con una circunvalación hacia las playas, y de nuevo hacia un enorme espigón donde empieza el canal y donde está el Faro de Onglus. Allí sí, después de haberla custodiado en la bolsa de manillar durante cientos de kilómetros, vertimos el agua recogida en la costa opuesta. Trasvase Atlántico – Mediterráneo completado.

Otra vez improvisando, pues la idea era volver en tren a las Landas y allí bajar al País Vasco para volver a pillar el bus, nos ofrecieron bajar a Girona para quedarnos unos días por allí y luego volver a Galicia. Aceptamos, sin tener claro qué haríamos luego… y sin tener claro si entrarían 4 personas, 4 bicicletas, 1 remolque, 8 alforjas, y muchas mochilas en un Scenic: entrar entraron, pero no del todo bien.